{"id":340,"date":"2024-11-04T12:18:17","date_gmt":"2024-11-04T12:18:17","guid":{"rendered":"https:\/\/giacomostipitivich.com\/?p=340"},"modified":"2024-11-04T12:19:32","modified_gmt":"2024-11-04T12:19:32","slug":"anatolia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/giacomostipitivich.com\/?p=340","title":{"rendered":"Anatolia &#8211; Marco Crasso a Carre e un genocidio negato"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; admin_label=&#8221;Text &#038; Image&#8221; _builder_version=&#8221;4.24.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; background_color=&#8221;#FFFFFF&#8221; use_background_color_gradient=&#8221;on&#8221; background_color_gradient_stops=&#8221;#011638 70%|#ffffff 70%&#8221; locked=&#8221;off&#8221; collapsed=&#8221;on&#8221; global_colors_info=&#8221;{%22gcid-36fd78a7-34bc-404d-873c-dafa34efaae5%22:%91%22background_color_gradient_stops%22%93,%22#011638%22:%91%22background_color_gradient_stops%22%93}&#8221; theme_builder_area=&#8221;et_body_layout&#8221;][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.27.2&#8243; 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La citt\u00e0 ha il colore della terra che la circonda e del cielo dell&#8217;inverno anatolico, il colore della sabbia e del vento. La stazione \u00e8 caotica, come nel miglior stile mediorientale anche se forse pi\u00f9 che di oriente sarebbe giusto parlare di Mesopotamia. L&#8217;Eufrate, fiume il cui nome ha una potenza evocativa da non sottovalutare, dista solo qualche decina di chilometri. Difficile per il viaggiatore rendersi conto, tra la polvere dei bazaar e gli scarichi delle automobili, di trovarsi nel cuore della mezzaluna fertile. Urfa non \u00e8 la culla dell&#8217;umanit\u00e0, quel titolo spetta a oscure regioni africane della valle dei rift, ma, se non \u00e8 la culla almeno ne \u00e8 il seggiolone. Proprio in questa regione l&#8217;uomo ha infatti dato vita, volontariamente o meno spetta ai paleoantropologi dirlo, a una rivoluzione che avrebbe cambiato il volto non solo dell&#8217;uomo ma dell&#8217;intero pianeta. Questa rivoluzione riguardava il modo in cui gli umani espletavano una delle loro pi\u00f9 basilare funzioni: mangiare. Circa 12.000 anni fa uomini di questa regione cominciarono infatti a modificare il proprio stile di vita. Piccoli gruppi dediti alla caccia e alla raccolta decisero di fermarsi e di dedicare le proprie energie alla coltivazione di una pianta. Il frumento. \u00c8 difficile per l&#8217;uomo d&#8217;oggi, giustamente abituato a mangiare pane e pasta, rendersi pienamente conto della portata di questo cambiamento ma \u00e8 fuori dubbio che le implicazioni di quella scelta ebbero una portata epocale. Il frumento si rivel\u00f2 essere un marito esigente, quasi tirannico. Allo scopo di prendersene cura l&#8217;umanit\u00e0 fece qualcosa che mai aveva fatto in precedenza. Si ferm\u00f2 e cominci\u00f2, lentamente ma con costanza, a modificare l&#8217;ambiente per soddisfare le esigenze della pianta-padrona. Terre vennero dissodate per permettere ai semi di attecchire con maggiore facilit\u00e0, canali vennero scavati per placarne la sete e, udite udite, edifici vennero eretti per preservare i preziosi raccolti. Il frumento divenne l&#8217;orizzonte dell&#8217;umanit\u00e0 e per servirlo gli uomini edificarono i primi villaggi e le prime citt\u00e0. Se questo cambiamento sia stato positivo o meno per l&#8217;umanit\u00e0 \u00e8 discutibile. In termini darwinistici di certo lo fu. Se il successo di una specie si basa sui numeri, cio\u00e8 sulla sua capacit\u00e0 di riprodursi, la rivoluzione agricola del 10.000 a.C. rappresenta un successo pari se non superiore a quello della rivoluzione industriale. Gli uomini, da poche migliaia divennero milioni. Se poi persero la loro ancestrale libert\u00e0 e le loro condizioni di vita divennero pi\u00f9 grame, se si diffusero malattie prima di allora sconosciute e si svilupparono sistemi tirannici difficilmente ripetibili in societ\u00e0 basate sulla conoscenza diretta tra gli individui, in termini di evoluzione \u00e8 irrilevante e, in fondo, non \u00e8 quel che interessa al viaggiatore. Al viaggiatore interessa il passato ma solo nella dimensione del presente, quindi le sue vestigia e il loro potere di evocare sensazioni ed emozioni. Mi venne quindi spontaneo chiedermi che cosa restasse di quel passato nella Salinurfa di oggi. Il nome no di certo. La citt\u00e0 \u00e8 antica, 11,000 anni o gi\u00f9 di l\u00ec, 8,000 pi\u00f9 di Roma, 6,000 pi\u00f9 di Gerusalemme e Varanasi, 10,000 pi\u00f9 di Venezia. Se New York \u00e8 un neonato, Venezia ha da poco messo i denti, Gerusalemme sta imparando a leggere e scrivere e Roma ha il volto coperto di acne giovanile, Salinurfa \u00e8 ormai una vecchia grinzosa ma se sia saggia o meno resta da dimostrare.<\/p>\n<p>Come molte citt\u00e0 in questa parte del mondo che da sempre \u00e8 stata una zona di passaggio, un ponte proteso a connettere l&#8217;Europa e l&#8217;Africa con l&#8217;Asia profonda, le citt\u00e0, quasi senza eccezione hanno cambiato spesso di nome. Non sappiamo come la chiamassero i suoi fondatori e probabilmente non lo sapremo mai, quel che \u00e8 certo \u00e8 che molti popoli da sussidiario la conobbero o, per periodi pi\u00f9 o meno lunghi, la fecero loro. Di qui passarono Sumeri, Accadi, Hittiti, Assiri, Medi, Persiani, Greci, Armeni, Romani, Bizantini, Arabi e, infine, Turchi. Ognuno le diede un nome diverso. Fu chiamata Antiochia di Callirhoe, Justinopolis, al-Ruha, Riha, Urha ma, tra tutti, quello che suoner\u00e0 pi\u00f9 familiare agli europei \u00e8 Edessa. Centro di un regno crociati dalla vita breve e tormentata \u00e8 passata poi ai turchi che, dopo aver giustiziato tutti i latini ancora presenti in citt\u00e0, permisero ai cristiani orientali di continuare a viverci. La multietnicit\u00e0 di Urfa ebbe fine, come d&#8217;altronde successe a tutte le altre citt\u00e0 della moderna Turchia, con il genocidio del 1915 quando gli oltre 8.000 armeni della citt\u00e0 vennero massacrati lasciando in eredit\u00e0 alla neonata repubblica kemalista una Urfa etnicamente ripulita e dominata dalla componente turca. O almeno cos\u00ec si potrebbe credere se si volesse accettare l&#8217;idea che i curdi altro non siano che &#8220;turchi delle montagne&#8221; come ama chiamarli la propaganda nazionalista.<\/p>\n<p>Al nostro arrivo alla stazione veniamo avvicinati da un signore di mezza et\u00e0 che, per evitargli problemi, chiamer\u00f2 Ahmet. Ci propone di andare, invece che in albergo, a casa sua. Accettiamo.<\/p>\n<p>Ahmet si fa pagare il giusto ma si tratta di denaro ben speso. Non che la casa sia un granch\u00e9 ma non si viaggia per avere letti comodi o una colf che ti cambia le lenzuola. Si viaggia per imparare, specialmente in questa parte del mondo dove i costumi castigati lasciano poco spazio al piacere. Ahmet \u00e8 curdo e non ne fa mistero. Sostenitore del PKK, il partito dei lavoratori curdi di ispirazione socialista, ci porta a visitare la sede del suo braccio politico legale, il DTP poi sciolto nel 2009 da tribunali asserviti al volere del sultano Erdogan. Sulle pareti ricoperte da pannelli di legno dal sapore vetusto campeggiano le foto dei martiri. Sono giovani baffuti, vecchi dall&#8217;aria fiera e donne vestite con camicie a fiori. I militanti sono cordiali ma non si sbilanciano. Se c&#8217;\u00e8 una cosa che i curdi imparano presto \u00e8 la circospezione se non addirittura la paura. <em>Silenzio! Il nemico t&#8217;ascolta<\/em> dicevano i manifesti della seconda guerra mondiale, assioma ancora valido in questa citt\u00e0 come sospesa tra il desiderio d&#8217;indipendenza e quello della tranquillit\u00e0. Fuori, nella grande piazza, quando scende la sera viene imposto il coprifuoco e le strade sono pattugliate dai carri armati con la mezzaluna mentre, sulla sommit\u00e0 dell&#8217;antica fortezza, una bandiera enorme, la pi\u00f9 grande che avessi visto fino ad allora, ricorda ai curdi che Ankara vigila.<\/p>\n<p>A casa di Ahmet si parla di politica. Suo figlio sfoggia, ancora non so se con orgoglio o vergogna, la bruciatura della lama di un coltello a rigargli la guancia. Si limita a dire che si tratta di un regalino della polizia turca. Non insistiamo con le domande. Il ricordo \u00e8 doloroso e lui non lo nasconde. Stanco di sogni Ahmet parla di sua moglie che, come molte altre donne intraviste in questo viaggio, non parla l&#8217;inglese ma, anche lo parlasse non si permetterebbe mai di intromettersi nella conversazione. Deve aver avuto una vita dura, a vederla sembra di vent&#8217;anni pi\u00f9 vecchia del marito, il volto tatuato con simboli tribali, il capo coperto dal velo. Non parla ma cucina bene anche se poi la cena la consumer\u00e0 da sola, in un&#8217;altra stanza.<\/p>\n<p>A Urfa non ci fermiamo a lungo. Giusto il tempo della visita al bazaar e alla moschea di Halil-ur-Rahman che ospita la cosiddetta <em>piscina del sacro pesce<\/em> dove, secondo alcune interpretazioni dell&#8217;Antico testamento Nimrod gett\u00f2 Abramo nel fuoco.\u00a0 Un giorno in pi\u00f9 lo dedichiamo a una gita fuori porta. All&#8217;epoca il sito neolitico di G\u00f6bekli Tepe, considerato il primo esempio di architettura religiosa della storia, non era ancora aperto al pubblico quindi ci dirigiamo verso sud e il confine siriano per visitare il villaggio di Harran. Come Urfa anche Harran \u00e8 antica quanto l&#8217;agricoltura ma, a differenza della citt\u00e0 capoluogo, non sembra essere cambiata molto da allora. Su uno sfondo desertico appare un villaggio interamente murato all&#8217;interno del quale casette di sabbia a forma di alveare, molto simili ai trulli di Alberobello, ospitano alcune famiglie arabe vestite alla maniera beduina che sopravvivono con la pastorizia e con i pochi denari spesi dai turisti di passaggio.<\/p>\n<p>La citt\u00e0 \u00e8 interessante non tanto per le sue architetture e i suoi costumi ma piuttosto perch\u00e9 riesce a dare al visitatore la sensazione di trovarsi su una frontiera culturale. A nord l&#8217;Anatolia a sud le selvagge sabbie d&#8217;Arabia. Quello che per\u00f2 davvero interessava a me era il suo significato storico. Questo non \u00e8 il luogo per narrare gli 8.000 anni di storia di questo villaggio, mi concentrer\u00f2 quindi su un singolo evento che, in un certo senso, riguarda da vicino noi latini.<\/p>\n<p>Nell&#8217;anno 53 prima di Cristo il triumviro Marco Licinio Crasso, alla testa di 40.000 legionari, attravers\u00f2 l&#8217;Eufrate per portare la guerra all&#8217;unico nemico che Roma non fosse mai riuscita a piegare. Il suo scopo era sottomettere l&#8217;impero persiano e i Parti che lo governavano spingendo cos\u00ec le frontiere di Roma fino a oltre l&#8217;altopiano iranico e guadagnarsi la gloria e, cosa forse per lui pi\u00f9 importante, un bottino degno di colui che gi\u00e0 era considerato l&#8217;uomo pi\u00f9 ricco dell&#8217;Urbe.<\/p>\n<p>Crasso era un uomo intelligente che aveva capito che pi\u00f9 che la <em>dignitas<\/em> contavano i <em>danarii<\/em> o almeno che la prima senza i secondi serviva a ben poco. Le cariche si potevano sempre comprare e cos\u00ec lui aveva fatto. Quello che gli mancava era la gloria militare. Certo, aveva guidato l&#8217;esercito che aveva sconfitto la rivolta degli schiavi e crocifisso Spartaco sulla via di Capua ma una cosa era schiacciare qualche migliaio di gladiatori e servi ribelli, un&#8217;altra era portare la guerra nel cuore della Persia. La vittoria lo avrebbe reso l&#8217;uomo pi\u00f9 celebre e potente di Roma ma, purtroppo per lui, i Parti avevano altri piani.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=&#8221;1_2&#8243; _builder_version=&#8221;4.16&#8243; _module_preset=&#8221;73121f80-a3ef-4484-8763-c3f18e3c56d2&#8243; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;et_body_layout&#8221;][et_pb_text quote_border_color=&#8221;#0d21a1&#8243; _builder_version=&#8221;4.27.2&#8243; _module_preset=&#8221;2c55a9c4-feed-423b-9edb-ae0b5b365cac&#8221; text_font=&#8221;Source Sans Pro|Source Sans Pro_weight|||||||&#8221; text_text_color=&#8221;rgba(0,0,0,0.64)&#8221; text_font_size=&#8221;21px&#8221; text_line_height=&#8221;1.75em&#8221; link_font=&#8221;|Source Sans Pro_weight|||||||&#8221; link_text_color=&#8221;#011638&#8243; quote_font=&#8221;Playfair Display|Playfair Display_weight|||||||&#8221; quote_text_color=&#8221;#111111&#8243; header_font=&#8221;Playfair Display|Playfair Display_weight|||||||&#8221; header_text_color=&#8221;#111111&#8243; header_font_size=&#8221;72px&#8221; header_line_height=&#8221;1.15em&#8221; header_2_font=&#8221;Playfair Display|Playfair Display_weight|||||||&#8221; header_2_text_color=&#8221;#111111&#8243; header_2_font_size=&#8221;50px&#8221; header_2_line_height=&#8221;1.2em&#8221; header_3_font=&#8221;Playfair Display|Playfair Display_weight|||||||&#8221; header_3_text_color=&#8221;#111111&#8243; header_3_font_size=&#8221;32px&#8221; header_3_line_height=&#8221;1.3em&#8221; header_4_font=&#8221;Playfair Display|Playfair Display_weight|||||||&#8221; header_4_text_color=&#8221;#111111&#8243; header_4_font_size=&#8221;24px&#8221; header_4_line_height=&#8221;1.4em&#8221; header_5_font=&#8221;Playfair Display|Playfair Display_weight|||||||&#8221; header_5_text_color=&#8221;#111111&#8243; header_5_font_size=&#8221;18px&#8221; header_5_line_height=&#8221;1.4em&#8221; header_6_font=&#8221;Playfair Display|Playfair Display_weight|||||||&#8221; header_6_text_color=&#8221;#111111&#8243; header_6_line_height=&#8221;1.5em&#8221; custom_margin=&#8221;||||false|false&#8221; hover_enabled=&#8221;0&#8243; text_font_size_tablet=&#8221;15px&#8221; text_font_size_phone=&#8221;14px&#8221; text_font_size_last_edited=&#8221;on|phone&#8221; header_font_size_tablet=&#8221;40px&#8221; header_font_size_phone=&#8221;24px&#8221; header_font_size_last_edited=&#8221;on|desktop&#8221; header_2_font_size_tablet=&#8221;28px&#8221; header_2_font_size_phone=&#8221;20px&#8221; header_2_font_size_last_edited=&#8221;on|phone&#8221; header_3_font_size_tablet=&#8221;22px&#8221; header_3_font_size_phone=&#8221;17px&#8221; header_3_font_size_last_edited=&#8221;on|phone&#8221; header_4_font_size_tablet=&#8221;18px&#8221; header_4_font_size_phone=&#8221;15px&#8221; header_4_font_size_last_edited=&#8221;on|tablet&#8221; header_5_font_size_tablet=&#8221;15px&#8221; header_5_font_size_phone=&#8221;14px&#8221; header_5_font_size_last_edited=&#8221;on|desktop&#8221; header_6_font_size_tablet=&#8221;13px&#8221; header_6_font_size_phone=&#8221;13px&#8221; header_6_font_size_last_edited=&#8221;on|desktop&#8221; locked=&#8221;off&#8221; global_colors_info=&#8221;{%22gcid-36fd78a7-34bc-404d-873c-dafa34efaae5%22:%91%22icon_color%22,%22icon_color%22%93}&#8221; body_font_size_tablet=&#8221;15px&#8221; body_font_size_phone=&#8221;14px&#8221; body_font_size_last_edited=&#8221;on|desktop&#8221; theme_builder_area=&#8221;et_body_layout&#8221; sticky_enabled=&#8221;0&#8243;]<\/p>\n<p>Cos\u00ec, un caldo mattino di inizio maggio, le legioni si trovarono davanti alle schiere d&#8217;oriente. Crasso, commettendo un errore, vista l&#8217;abbondanza di cavalieri tra i nemici schier\u00f2 i suoi in quadrato ma i Parti non si fecero intimidire. Al <em>barritus <\/em>delle legioni i persiani risposero alzando stendardi colorati che risplendevano al sole in una maniera che a Crasso e i suoi deve esser parsa insolita. Si trattava della prima volta che i romani vedevano la seta ma non ebbero il tempo di meravigliarsene. Evitando cautamente lo scontro frontale i parti passarono l&#8217;intera mattinata lanciando sulle legioni ondate di arcieri a cavallo che, dopo aver tirato, si ritiravano logorando cos\u00ec il nemico e lasciandolo preda del caldo e della sete. Una volta indebolito il quadrato romano entrarono in scena i catafratti, gli antenati della cavalleria pesante medioevale. Per i romani non ci fu scampo. Alla fine della giornata il campo di Carre era coperto dei cadaveri dei legionari. Crasso tuttavia viveva ancora e aveva tutta l&#8217;intenzione di continuare la battaglia. Davanti alla testardaggine del generale la proverbiale disciplina delle legioni venne meno e Crasso fu obbligato a cavalcare fino al campo dei Parti per trattare. Qualcosa per\u00f2 and\u00f2 storto e il triumviro venne assassinato. Si narra che, in sfregio al cadavere e come a rimarcare il fatto che conoscevano bene la sua nomea di uomo ricco e avido gli versarono oro liquido nella gola. L&#8217;umiliazione di Roma fu grande, diverse aquile vennero perdute e di fatto non ci furono pi\u00f9 tentativi di conquistare la Persia. Circa 10.000 legionari sotto il comando del questore Cassio Longino divenuto poi famoso per l&#8217;assassinio di Cesare si ritirarono in Siria mentre altrettanti vennero fatti prigionieri e deportati ad Alexandria Margiana, l&#8217;odierna Merv, nel Turkmenistan, dove si dice sposarono donne locali. La leggenda vuole che alcuni di loro entrarono poi al servizio dei nomadi Xiognu assieme ai quali combatterono nella battaglia di Zhizhi contro i cinesi della dinastia Han dando vita alla leggenda della legione perduta e dei cinesi dagli occhi azzurri di Liqian.<\/p>\n<p>Cosa resta di Carre nella moderna Harran? Poco o nulla ma a me \u00e8 rimasta comunque la sensazione di camminare su uno dei luoghi della storia.<\/p>\n<p>Pur avendo apprezzato il soggiorno nell\u2019est della Turchia ci stanchiamo presto e dopo una visita al bazar dove acquistiamo per pochi spiccioli un sacchetto della spesa pieno di tabacco e dove un turco fastidioso prova ripetutamente a farci ripetere la professione di fede per convertirci all\u2019islam, cosa che noi ovviamente non facciamo, decidiamo di lasciarci alle spalle quella citt\u00e0 curda dal sapore arabo per dirigerci a est. Verso la Persia.<\/p>\n<p>Il viaggio \u00e8 lungo. Una dozzina abbonante di ore di autobus attraverso panorami spettacolari. Durante la notte riesco a dormire poco a causa di un ammortizzatore mal funzionate, del russare del mio vicino e della sete provocatami dalle olive nere acquistate alla stazione. All\u2019alba attraversiamo il Tigri, il cui nome, nell\u2019antico persiano significava \u201cfreccia\u201d o \u201cfiume delle acque rapide\u201d per differenziarlo dal placido Eufrate. Lo vedo solo per pochi attimi da un ponte nei pressi di Diyarbakir ma, essendo molto suggestionabile dal potere dei nomi, lo ricordo ancora come se fosse ieri. Il viaggio prosegue per tutta la mattina. A mezzogiorno percorriamo le sponde innevate del lago di Van, grande come un mare. Qua e l\u00e0 lungo la via si scorgono i resti di chiese abbandonate. Un tempo queste zone erano abitate in prevalenza da armeni poi per\u00f2 arriv\u00f2 la Grande guerra e con essa il primo genocidio del Novecento (in Europa, in Africa i tedeschi ci si erano gi\u00e0 cimentati in quel della Namibia e i Belgi in quel del Congo). Dal 1914 l\u2019impero ottomano, o quel che ne restava, era sceso in guerra al fianco degli imperi centrali e quindi contro la Russia zarista, sua storica rivale nei Balcani come nel Caucaso. Da subito le cose si misero male per gli ottomani che, male addestrati e mal equipaggiati per una guerra invernale, persero oltre 60,000 uomini nella sola battaglia di Sarikamish. Al comando delle truppe sconfitte era il ministro della guerra Enver Pasha, un militare snello con il baffo incerato all\u2019austriaca e il fez sempre in testa. Membro dei \u201cGiovani Turchi\u201d aveva partecipato alla guerra di Libia contro l\u2019Italia e a quelle balcaniche contro bulgari e greci. Sempre sconfitto aveva sviluppato, come prevedibile, una certa diffidenza nei confronti dei cristiani. Non sorprende quindi che, dopo Sarikamish, incolp\u00f2 gli armeni per le sue sconfitte accusandoli di aver parteggiato attivamente per i russi. Che l\u2019accusa fosse o meno veritiera il risultato fu terribile. Un insieme di esecuzioni sommarie, incendi, devastazioni di citt\u00e0 e villaggi e una deportazione di massa in pieno inverno dalla quale non vennero risparmiate nemmeno le donne, i vecchi e i bambini. In queste \u201cmarce della morte\u201d persero la vita tra i 600,000 e il milione di armeni e la cultura armena venne per sempre cancellata da quella parte di Anatolia dove quel popolo aveva vissuto per secoli. Il genocidio ebbe fine solo con la rivoluzione bolscevica e la fine delle ostilit\u00e0 tra russi e ottomani in seguito alla quale venne proclamata la prima repubblica d\u2019Armenia, corrispondente a quella attuale, la cui popolazione era formata per met\u00e0 da rifugiati e sopravvissuti ai massacri e alle deportazioni.<\/p>\n<p>Enver Pasha, dal canto suo, conferm\u00f2 la sua tradizione di perdente quando, in seguito alla capitolazione ottomana e all\u2019ascesa della nuova stella di Mustafa Kemal, fu costretto a lasciare la neonata Turchia per darsi a una nuova fallimentare impresa, quella del panturchismo. Inviato dai suoi nuovi padroni bolscevichi (che evidentemente in tempo di guerra civile non stavano a sindacare i curriculum dei generali che si offrivano a loro servizio) a sopprimere la rivolta dei Basmachi dell\u2019Uzbekistan, Enver trad\u00ec i suoi protettori unendosi alla rivolta con lo scopo di unire i turchi dell\u2019Asia centrale. I rossi non stettero a guardare. Nell\u2019agosto del \u201922 Enver e i pochi ufficiali rimastigli fedeli vennero circondati dalla cavalleria baschira comandata, fatto sta, dal generale sovietico armeno Hakob Melkumian. Ormai spacciato Enver Pasha scelse una morte eroica come dipinto e descritto nello straordinario fumetto di Hugo Pratt \u201cLa casa dorata di Samarcanda\u201d. A cavallo, sciabola sguainata, si lanci\u00f2 all\u2019assalto dei baschiri che lo abbatterono tra gli \u201c<em>urr\u00e0<\/em>\u201d dei loro commilitoni armeni. Una piccola rivincita ma che, purtroppo, vale quanto le impiccagioni dei comandanti di Auschwitz. Possono regalare un brivido vendicativo ai sopravvissuti ma non possono restituire la vita alle centinaia di migliaia di innocenti che massacrati dal fanatismo nazionalista di Enver e dei suoi accoliti.<\/p>\n<p>Vedere quelle chiese diroccate mi fa salire la rabbia. Rabbia non tanto per il genocidio in s\u00e9, per quello ormai non si pu\u00f2 fare nulla, ma per la prolungata, continua e arrogante posizione tenuta del governo turco da Ataturk fino a Erdogan passando per le giunte militari e Ecevit. Una totale negazione della realt\u00e0 storica che si spinge fino alla criminalizzazione dell\u2019uso del termine \u201cgenocidio\u201d. La posizione ufficiale di Ankara non \u00e8 mai cambiata ed \u00e8 indegna di un paese civile. Per i turchi, kemalisti o islamisti che siano, il genocidio semplicemente non \u00e8 mai avvenuto. Per difendere l\u2019indifendibile i regimi turchi hanno fatto lobby, minacciato rotture nei rapporti diplomatici e mobilitato la magistratura che nel corso dei decenni non ha esitato a condannare anche al carcere chiunque osasse negare la versione ufficiale del governo per il quale, \u00e8 bene ripeterlo, non c\u2019\u00e8 stato alcun genocidio ma solo qualche sporadico caso di violenza tra comunit\u00e0 confessionali. Alcuni anni dopo il mio passaggio il premier Erdogan, trasformatosi vieppi\u00f9 in un dittatore, ha avuto persino il coraggio di rilasciare, durante un simposio in cui attaccava il riconoscimento ufficiale del genocidio da parte della Francia, la seguente dichiarazione: \u201c<em>Il trasferimento delle gang armene e di chi le fiancheggiava mentre massacravano i musulmani \u00e8 stata l\u2019azione pi\u00f9 ragionevole che si potesse attuare in quel periodo. Le porte dei nostri archivi sono aperte a chiunque voglia cercare la verit\u00e0<\/em>\u201d. Inutile dire che \u00e8 difficile trovare in questa dichiarazione anche una sola parola che non sia una bugia.<\/p>\n<p>Quindi, in Turchia, meglio starsene zitti e ignorare il passato quando questo potesse rivelarsi scomodo come insegna il caso di Hrant Dink, giornalista di origine armena che, a dispetto di ripetute dichiarazioni di fedelt\u00e0 alla sua nativa Turchia venne perseguitato dai tribunali di regime e, infine, ammazzato con tre colpi di pistola alla testa da un killer mai identificato.<\/p>\n<p>Mentre mi lascio alle spalle quello splendido lago color cobalto tiro un sospiro e dedico qualche momento al ricordo di un mondo per sempre perduto e che mai avr\u00f2 l\u2019occasione di conoscere. Ma il viaggio prosegue e l\u2019autobus continua a macinare chilometri nella vastit\u00e0 innevata dell\u2019Anatolia orientale inerpicandosi per montagne sempre pi\u00f9 alte costellate qua e la da castelli diroccati. Da qualche parte tra le cime impervie dovrebbe trovarsi, al di l\u00e0 delle quali ci attende, adagiata sui suoi millenari altopiani, la Persia.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; admin_label=&#8221;Call to Action&#8221; _builder_version=&#8221;4.24.3&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; use_background_color_gradient=&#8221;on&#8221; background_color_gradient_stops=&#8221;rgba(0,0,0,0.75) 0%|rgba(0,0,0,0.75) 100%&#8221; background_color_gradient_overlays_image=&#8221;on&#8221; 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